Artículo de opinión de David Allo, responsable de Sostenibilidad en Texfor
Cuando hablamos de “textil sostenible”, la conversación suele girar alrededor de certificados, colecciones cápsula y a veces, campañas de comunicación. Mucho menos frecuente es que alguien mencione un hecho tan simple como este: en Europa se cultiva algodón, y España es, junto con Grecia, uno de los líderes en superficie y producción. Lo más llamativo, sin embargo, no es ese liderazgo, sino el desconocimiento que lo rodea. Incluso dentro del propio sector textil europeo, el algodón España sigue siendo un gran desconocido.
Trabajo desde hace años con empresas textiles que apuestan por la sostenibilidad y, cuanto más conozco la cadena de valor, más clara tengo una idea: el algodón cultivado en España reúne una combinación de atributos ambientales, sociales e industriales que muchos países desearían tener… pero que el mercado no está reconociendo como merece.
La primera sorpresa llega cuando miramos el campo. En España se cultivan decenas de miles de hectáreas de algodón, concentradas principalmente en Andalucía. Allí, el algodón no es una anécdota agrícola: forma parte del paisaje productivo, de la identidad de muchos territorios y del conocimiento acumulado de los agricultores y desmotadores. Es un cultivo exigente y técnicamente complejo. Hay que preparar bien el suelo, esperar a que la tierra alcance la temperatura adecuada para sembrar, gestionar el agua con precisión, controlar plagas y malas hierbas, convivir con enfermedades como la mosca blanca y tomar decisiones constantes a pie de campo. Hacer buen algodón no es una tarea rutinaria; convierte en auténticos especialistas a quienes lo siembran año tras año.
A diferencia de muchas zonas productoras del mundo, en España el algodón crece bajo el paraguas de la Política Agraria Común (PAC). Esto significa que, para poder cobrar las ayudas, el agricultor se somete a requisitos ambientales y sociales exigentes, sujetos a controles. En la práctica, en muchos casos estos requisitos van más allá de los que marcan algunos esquemas privados de “sostenibilidad” que luego se exhiben en etiquetas y campañas de marketing. Es decir, el algodón España nace ya dentro de un marco regulatorio que prioriza la protección del suelo, del agua, de la biodiversidad y de las personas.
Además, del algodón se aprovecha prácticamente todo. La fibra se destina a hilatura, la semilla puede utilizarse para aceites o piensos, y los restos vegetales se reincorporan al suelo como fertilizante.
(imagen: David Allo en un campo de cultivo algodonero)
Cuando hablo con agricultores que llevan toda la vida en el sector, me transmiten una idea muy clara: el algodón, bien trabajado, encaja con una lógica de aprovechamiento integral y de economía circular mucho más real que la de algunos discursos de moda pasajera.
Sin embargo, cuando la fibra abandona el campo y entra en el circuito global, aparece la gran paradoja. La mayor parte del algodón España se exporta como una materia prima más. En ese viaje pierde nombre y apellidos, se convierte en un “algodón más” dentro de mezclas internacionales y desaparece la oportunidad de comunicar que se trata de un algodón cultivado en Europa, bajo estándares elevados y con una trazabilidad potencial muy sólida. Estamos produciendo un algodón de alta categoría, pero en demasiados casos lo colocamos en el mercado como si fuera un producto indistinguible.
No todo el panorama es gris. En España hay actores industriales que sí han entendido el valor estratégico del algodón España y lo incorporan en sus desarrollos. Empresas como Textil Santanderina, Tejidos Royo y algunas hilaturas de regenerado en Cataluña lo utilizan para reforzar la calidad de sus hilos y tejidos, sobre todo cuando trabajan con reciclados postconsumo de alta complejidad. En la zona de Olot, por ejemplo, existe un auténtico hub de hilaturas de reciclado que muchos países europeos mirarían con envidia: pequeñas y medianas empresas que llevan décadas hilando a partir de residuos textiles, ajustando composiciones, afinando colores, obteniendo tonalidades sin necesidad de tintar, simplemente combinando de forma inteligente los materiales reciclados.
En mis visitas a estas empresas he visto cómo su conocimiento técnico actúa como brújula para el resto de la cadena: orientan a tejedores, a tintorerías, a confeccionistas y a marcas sobre qué se puede reciclar, en qué proporciones y con qué resultados. Y ahí el algodón España aparece como una pieza clave para estabilizar la calidad de los hilos, mejorar prestaciones y demostrar que el reciclaje no tiene por qué ir asociado a productos de segunda categoría.
Si ampliamos aún más el foco, descubrimos una dimensión que a menudo no asociamos directamente al algodón: la del turismo y la marca-país. En Cataluña, por ejemplo, uno de los edificios más emblemáticos del antiguo textil algodonero se ha reconvertido en hotel de referencia. Este tipo de espacios cuentan una historia de transformación económica, del paso de la industria al turismo. Pero también plantean una posibilidad muy potente: ¿por qué no utilizar los hoteles como escaparate de la excelencia textil española?
Imaginemos una experiencia 360° para el huésped: almohadas fabricadas por empresas locales especializadas en descanso, manteles y textil hogar de fabricantes nacionales, camisería y uniformes del personal elaborados por industrias españolas, y, en todos estos productos, un porcentaje significativo de algodón España claramente identificado. Nada de esto es ciencia ficción. Contamos con empresas capaces de suministrar esos productos, contamos con la materia prima y contamos con una historia que explicar. Lo que falta es conectar los puntos y decidir que queremos enseñar, también a través del turismo, que este país sabe cultivar, hilar, tejer, confeccionar y diseñar con criterios de calidad y responsabilidad.
Detrás de esta cadena hay, además, liderazgos personales que han empujado el sector en una dirección clara. Podría citar el caso de Textil Santanderina, con sede en Cabezón de la Sal, que lleva años trabajando con algodón España y proyectando sus desarrollos a escala internacional. Al frente de esta empresa, Juan Parés ha contribuido, desde distintos espacios de responsabilidad, a situar la industria textil española en el mapa global, combinando rigor técnico, visión estratégica y un compromiso explícito con la sostenibilidad. Él no es una excepción aislada, pero sí un buen ejemplo de lo que el sector necesita para que el algodón España deje de ser un actor invisible en los grandes debates sobre materias primas responsables.
Si junto todas estas piezas —el marco regulatorio exigente, los agricultores especializados, la base industrial de reciclado, la capacidad creativa de las empresas textiles, el potencial del turismo y los liderazgos que ya están empujando en esa dirección—, la conclusión es difícil de ignorar: tenemos, en casa, un activo estratégico para la transición sostenible del textil europeo.
Lo que falta no es tanto “mejorar” el algodón España como tomar una decisión colectiva sobre cómo queremos posicionarlo. Necesitamos construir un relato que lo haga visible en la cadena de suministro, que permita a las marcas y a los consumidores identificarlo como una elección coherente con los objetivos climáticos, sociales y de proximidad que todos decimos defender. Necesitamos alianzas entre agricultores, desmotadoras, hiladores, tejedores, confeccionistas, distribución y sector turístico que se traduzcan en proyectos concretos, no solo en declaraciones. Y necesitamos políticas públicas que acompañen este esfuerzo, alineando compras verdes, promoción exterior e instrumentos de apoyo financiero con la realidad de un cultivo que ya está haciendo los deberes.
El algodón España no es una promesa hipotética ni un concepto de laboratorio: existe, se cultiva cada campaña, da trabajo, genera conocimiento y ofrece trazabilidad y garantías que muchos otros orígenes no pueden acreditar. La pregunta que deberíamos hacernos como sector no es si es lo bastante sostenible, sino cuánto tiempo vamos a tardar en darle el valor que merece en el mercado.
Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará por nosotros. Y estaríamos desaprovechando uno de los pocos casos en los que la sostenibilidad, la producción local y la competitividad industrial pueden caminar de la mano.